Что должен знать начинающий фотограф-любитель...

1)       Никогда не замахивайтесь на творческие задачи до тех пор пока не научитесь решать задачи технические. А иначе Вам постоянный технический брак не даст эффективно решать творческие задачи. То есть для того чтобы научиться бегать, нужно как минимум научиться ходить.

2)       Фото профессионала всегда отличается очень высокой, я бы сказал звенящей резкостью смысловой части снимка. Для резкого снимка нужен ряд условий.

a)       Нужна зеркалка.

b)      Снимать нужно также как будто Вы стреляете по удаленной и маленькой цели. То есть нажимать на кнопку спуска нужно нежно, почти что на выдохе, предварительно замерев или сделав хороший упор для рук. Центральной точкой фокусировки как мушкой навестись на что либо на объекте и постараться чтобы квадратик фокусировки замер на объекте съемки в тот момент когда Вы плавно нажимаете спуск. Помните что по английски что стрелять что фотографировать звучит одинаково – шут. Вот и не забывайте никогда об этом когда жмете кнопку.

c)       Использовать наиболее короткие выдержки. Насколько позволяет освещение. Если объект статичен, то можно и нужно использовать штатив, задержку спуска (автоспуск), предварительный подъем зеркала.

d)      Никогда не пользуйтесь и не доверяйте ручной наводке на резкость. За редкими исключениями когда снимаете с макрокольцами.

e)       Не используйте зум как альтернативу подойти ближе. Лучше подойдите ближе если есть возможность. Зум существует не для того чтобы приближать, а для того чтобы комфортно кадрировать в процессе съемки. Надо помнить что чем ближе Вы приближаете зумом объект тем более короткая выдержка Вам потребуется чтобы избежать шевеленки. В условиях недостатка света это может быть фатально. Вам просто не хватит света и снимок будет недодержанным.

f)        Не стройте иллюзий насчет стекол (объективов). Все они без исключения могут хорошо и профессионально снимать. Просто с каким то объективами это делать комфортно и быстро. А с какими то хлопотно и неудобно. Какие то объективы почти не дают промахов по автофокусу, в другие часто ошибаются и надо страховаться и снимать дубли.

3)       Помните – диафрагмой Вы можете регулировать глубину резкости снимка. Чем больше число диафрагмы, - тем больше глубина резкости. Но увеличивая диафрагму больше 11 помните что очень велика вероятность что у Вас вылезут пятна, волосинки и пыль на матрице в фотоаппарате. То есть это будет видно невооруженным глазом на снимке в самых неподходящих местах. Не забывайте об этом.

4)       Нужно обязательно понять как работает в фотоаппарате взаимозависимость между тремя величинами – выдержкой, диафрагмой и ISO (чувствительность матрицы). С понимания зависимости друг от друга этих трех величин начинается фотография. Не поняв как это работает не имеет смысла двигаться дальше.

5)       Надо всегда стремиться к тому чтобы у Вас была как можно короче выдержка и как можно меньшее число чувствительности матрицы (ISO). Диафрагма не очень важна. И если Вы ее постоянно поставите на 5.6 и не будете трогать, то это будет приемлемо.

6)       При недостатке света в первую очередь надо жертвовать чувствительностью матрицы (ISO). Но помнить что у каждой тушки (зеркалка) свой верхний потолок приемлемого ISO. Выше которого уже лезут шумы и цвета становятся грязными. У Canon 20D это например 800. У 40D на одну ступень повыше.

7)       Второй позицией которая сдается без боя при недостатке света – это диафрагма. Увеличение выдержки – это Ваша последняя линия обороны в борьбе против недостатка освещения. Увеличивайте выдержку только когда два предыдущих параметра уже использованы, но света все равно не хватает.

8)       По первости не экспериментируйте с балансом белого и ставьте везде и во всех случаях автоматический баланс белого. Эта позиция дает как правило наилучшие результаты.

9)       Не читерствуйте и не используйте в зеркалке зеленую зону. Работайте по первости либо с приоритетом выдержки, либо с приоритетом диафрагмы.

10)   Обязательно разберитесь как в вашей тушке реально работает замер экспозиции. На каких то тушках их три, на каких то четыре, на каких то больше. Разберитесь с ними обязательно и решите для себя с каким именно Вам работать удобнее всего.

11)   Имейте в виду что фиксы (объективы без зума) снимают существенно резче нежели чем зумы. Но с ними очень тяжело работать. Решите для себя что Вам важнее и чем Вы будете пользоваться в дальнейшем – зумами или фиксами. Потому что Вам придется обязательно купить в перспективе как минимум три объектива – ширик, портретник и телевик.

12)   Не замахивайтесь на что то новое не примерив его на себя. То есть не покупайте дорогущий объектив если не снимали подобными объективами. К примеру не стоит сразу хватать новый дорогущий 70-200. Купите сначала подержанный бюджетный Канон 90-300 и поснимайте им. В крайнем случае купите этот 70-200 подержанный. Продать всегда сможете. А вот если уже влюбитесь в него, то тогда уже можно и замахнуться на такой же, но новый.

http://grankins.livejournal.com/