САЛГИ

Много ингушских фамилий берут начало от этого малоизученного исторического персонажа. Сегодня мы расскажем лишь об одной ветви, берущей начало от Маго – салгхоевцах.Салги – один из крупнейших башенных комплексов Горной Ингушетии.Правда, добраться до него не так-то просто из-за бездорожья.

Центральная дорога, связывающая горный район с плоскостной Ингушетией, поднимаясь по кручам вверх, уходит стороной от поселения, где особняком в гордом одиночестве стоит боевая башня салгинцев, окруженная полуразвалившимися жилыми башнями и могильниками. Колея, по которой можно в хорошую погоду передвигаться, расположена в стороне, в двух километрах от нее. Ответвляясь около села Хьули, она круто уходит на юг. Но и эта тропа вскоре теряется в высокой траве. А дальше лишь к Салги ведет узенькая тропка, протоптанная животными в поисках корма или водопоя. А зимой здесь вообще ни проехать ни пройти.Жизнь в горах замирает чуть ли не на полгода. Однако, наши предки здесь жили и выживали, храня честь, достоинство и обычаи своих предков.

«Будет война или нет неизвестно, но зима придет, это точно», – повторяли они и заранее готовились к ее встрече.

В одной из последних поездок в Салги – это было летом – нас сопровождал старейший из рода Дзауровых – Т1ахир, который родился и вырос здесь. После депортации в 1944 году он опять вернулся сюда, и до конца своих дней сохранил горячую любовь к этому краю.

- Все годы, проведенные в ссылке, я жил надеждой, что однажды вернусь сюда. – И я счастлив, что буду похоронен у себя на родине, – не раз говорил он. Так и случилось. Этот замечательный человек, большой патриот своей Отчизны, похоронен в горах – в своем родном селении Салги. Многое мы успели записать из того, что он рассказывал.

Позже нам довелось встретиться еще с одним уважаемым представителем этого рода – Эльджаркиевым Абдул-Г1апуром Белановичем из рода Дзауровых – Эльджаркиевых. Его рассказ стал живым и ярким дополнением тому, что рассказывал Т1ахир.

Абдул-Г1апур тоже уроженец Салги и отсюда был депортирован в Казахстан. На тот период в этом селении жили 7 семей этого рода. После реабилитации много было желающих вернуться сюда, но им не разрешили. Любой ценой государство стремилось не допустить бывших спецпереселенцев в горы. Поэтому и Салги в последние годы был безлюден. Т1ахир Дзауров – «последний из могикан» – тоже был вынужден перебраться со своей семьей в Армхи.

- В Салги я построил хороший дом, хозяйственные постройки, но нам здесь жить не дали. Под предлогом укрупнения населенных пунктов выселили, – сетовал горец.

По словам старцев, салгинцы – потомки Маго – пришли из Шаьми приблизительно более 850 лет назад. На Кавказе они вначале поселились там, где сейчас расположено Эльхотово, затем переехали в Эльми, Маготе, Салги. Таков исторический путь движения салгинцев с юга на восток.

Поднявшись довольно высоко в горы, они поначалу остановились в местечке, названном именем Маго. Их было четыре брата: Сикким, Ч1инхо, Маг1о, Гий. Гий – самый младший из братьев – отличался сильным физическим развитием. Рассказывают, что в один присест он мог съесть целого трехгодовалого быка и потом целую неделю спать. Братья его считали обузой, и как-то решились сбыть «также» сокровище с рук – продать соседям в Грузию. В то время ингуши и грузины между собой очень дружили и часто ездили друг к другу в гости. На этот раз братья поехали вместе с Гием. Гостили целую неделю. Все ели, пили и клялись в верности друг другу. Гий, съев целого быка, безмерно много выпил и уснул. Тогда братья предложили грузинам купить его, объясняя, что Гий – человек недюжинной силы и из него получится хороший работник. Грузин-хозяин, видя его могучую фигуру, согласился. Буйволиными ремнями накрепко связав Гия, братья ушли домой. Прошла неделя. Богатырь проснулся. Увидев себя крепко связанным, он удивленно спросил у грузина:

«Что это такое?!»

- Твои братья тебя нам продали, – был ответ.

Гий рванул ремни всей своей мощью. И они разлетелись на куски. Плененный поднялся во весь свой могучий рост.

- То, что вы заплатили моим братьям, возьмете с них, – сказал Гий и крупным шагом пошел домой по горам.

Поднявшись на самую высокую вершину, он крикнул: «Эй, вы! Я возвращаюсь. Куда вы теперь от меня денетесь?!»

Испугались братья и разбежались. Так гласит предание.

В то время каждая гора, каждый клочочек земли или родничок имели конкретное название, а люди не употребляли еще фамилии. Вместо фамилий называли земли, которые они занимали.

Так Сикким ушел к землям, названным «Оздой». Ч1инхо ушел в Чечню. Гий сказал, что не будет жить с такими братьями и поселился в Тумг1е. А Маг1о остался на прежнем месте.

В Маготинском башенном комплексе была одна боевая и восемь жилых башен, несколько могильников и святилища, где совершались различные обряды. Один из них – знаменитый храм-святилище Сеска-Солса – Ерда возведен, по преданию, сыновьями Маго.

Потомок Маго – Т1ахир Дзауров, проживший до самой смерти в горах, рассказывал нам об одном обряде этого рода, который звучит так:

Лучшая из девушек и лучший из парней, предварительно выкупавшись в молоке и одевшись во все белое, в определенное жрецом время года отправлялись на ночь в этот храм. Сон, который они видели там, считался вещим и горцы таким образом определяли, что ждет их в ближайшем будущем.

Рассказывают, что свет, исходивший в эту ночь из святилища, был настолько ярким, что можно было даже шить.

Интересна и другая легенда, рассказанная Т1ахиром Дзауровым.

В Маготе он нам показал большой плоский камень, на котором отпечаталось копыто коня.

- Когда наши предки поселились здесь, камни были еще мягкими. Это означает, что маготинцы здесь жили с древнейших времен, – рассказывал Т1ахир.

Абдул-Г1апур Эльджаркиев в своем рассказе также отметил, что они здесь живут по меньшей мере более 850 лет.

- Я сам видел старинную книгу, которая хранилась у нас. Раньше она была в святилище и жрецы рода пользовались ею. Письмена этой книги никто из ученых не мог расшифровать. По рассказам я знал, что этот фолиант, написанный на коже или коре дерева, точно не помню, был очень древним. Им пользовались старейшины рода, пока письменность и некоторые обряды не были забыты окончательно. Ее затем увезли грузинские ученые. Обещали вернуть по первому требованию, – рассказывает Абдул-Г1апур.

Место, где расположено Маготе, было не особенно благоприятно для земледелия и пастбищ. В день по несколько раз здесь менялась погода: то дождь, то палящее солнце. Жители ущелья периодически собирались в Маготе, приносили жертвы и просили своего Бога, чтобы он даровал им хорошую погоду. Молитвы бывали услышаны, но затем снова все повторялось. Наконец, они вынуждены были перебраться на противоположный склон. Здесь были хорошие пастбища, устойчивая погода.

Когда маготинцы заложили новый аул – Салги, они еще не были мусульманами.

Впервые ислам в горах принял Эльджаркъа. Язычники, в том числе из рода Дзаура, были очень недовольны им. Они считали, что Эльджаркъа своим нововведением нарушил религию предков и его нужно убить или выслать. Возможно так оно и случилось бы, но на помощь пришли Тумгоевцы. Отсюда начинается деление Дзауровых. Одна часть по имени Эльджаркъа взяла фамилию Эльджаркиевы, другие – Дзауровы, Пугиевы, Марзиевы, Додовы, но все они Салгхой по названию села Салги.

Эльджаркъа был одним из первых ингушей, кто привез в горы керосиновую лампу. До этого дома в горах освещались лучиной – бага и пламенем очага.

Башенная крепость замкового типа Салги расположена у начала Хулхоевского ущелья. Потомки рода считают, что ущелье правильно было бы назвать Салгинским, так как они намного раньше других племен появились в этом краю.

Здесь были две боевые башни и десять жилых с различными хозяйственными пристройками. Обе боевые башни 5-этажные. Вторая, квадратная, полуразрушена. В Салги имеются различного типа могильники, святилища, ядрообразный мавзолей. В позднем средневековье Салги считался административным, политическим и культурным центром всего ущелья. Были здесь знатоки народной медицины, мудрецы, священники и жрецы, храбрые воины, мастера по изготовлению оружия.
в Орджоникидзе (Владикавказ).
Сабля Зелимхана

Вы спрашивали, как сабля Зелимхана из Харачоя попала в Салги?

Вернемся немного к истории тех лет.

И снова звучит рассказ грустный и волнующий. У 85-летнего Абдул-Г1апура прекрасная память и, вспоминая события тех далеких лет, он заново переживает их, как будто все было только вчера.

Не было человека в горах, кто не знал знаменитого абрека. Царь посылал целые армии на его поимку, но безрезультатно. Погубило его предательство и алчных трусливых людей.

Мой отец Билан воевал на стороне советской власти. В годы гражданской войны он командовал красной сотней.

Как-то, отбивая город Орджоникидзе от бичераховцев, отряд, которым он командовал, занял дом одного белогвардейского офицера Кибирова. Сабля Зелимхана висела на стене и якобы была преподнесена ему в подарок за это подлое убийство.

Кибиров, спасая свою шкуру, бежал, забыв обо всем на свете, в том числе и о драгоценном подарке. И она досталась отцу за заслуги, как военный трофей, и с тех пор бережно хранилась в нашей семье.

Когда нас высылали, сабля красовалась на боку гарцевавшего перед нами на коне Михаила Сизова.

По возвращении из ссылки я рассказал обо всем, что знал об этой сабле Тугану Мальсагову, который тогда собирал материалы для ингушского краеведческого музея. Рассказ взволновал его. Туган Мальсагов начал активные поиски пропавшей реликвии. Куда он только не обращался с просьбой оказать содействие в поисках знаменитой сабли, но все безрезультатно.

Эти рассказы двух уважаемых представителей рода Салгхой – Т1ахира Дзаурова и Абул-Г1апура Эльджаркиева – лишь крупица истории об ингушах, о потомках Маго. И это часть того, что сохранила память старика Г1апура.

Хьули

Побывайте в Хьули и вы воочию убедитесь в этом. Склоны гор здесь усыпаны камнями взорванных карателями башен, силой оружия насаждавших в горном краю чуждые ему взгляды и верования.
Интересно предание об основателе села Хьули - бесстрашном Хазе. По рассказам старожилов, село Хьули было заложено им в дремучем лесу. Сам он был выходец из села Эги-Кхал, зятем рода Аушевых. Долго бродил Хаза в поисках места для жилья, обошел все окрестности Ингушетии и, наконец, остановился на том месте, где сегодня расположено село.
Здесь были хорошие пастбища для скота, пахотные земли, леса для постройки жилья, вода для скота. И самое главное - места были еще никем не заняты.
Обосновавшись на новом месте, предприимчивый горец вскоре разбогател. Тучные стада паслись на горных склонах, возводились башни, начали съезжаться родичи. Село стало расти. Но однажды беда подкралась незаметно.
В отсутствие Хаза увели его семью и стадо.
Хаза в то время был в гостях в соседнем ауле. Были времена, когда крупные фамилии враждовали между собой и разоряли друг друга. Когда Хаза возвращался домой, его встретил слуга, который сообщил ему о случившейся беде.
Разгневанный этим недобрым известием, он зарубил пастуха, сам же немедля отправился в погоню. Обогнав грабителей, он за камнями устроил засаду.
Хаза был метким стрелком и стрелами он уложил многих врагов. Но вдруг у него лопнула тетива лука. Жена-красавица - догадалась, почему он перестал стрелять, и крикнула ему:
- Ты, видно, голоден. Поищи у себя в карманах еду.
И муж, к своей великой радости, обнаружил запасную тетиву. Быстро натянув ее на лук, он перебил оставшихся врагов и с женой возвратился домой.
Интересна и другая легенда, где Тамаш-Ерда является горцу из Хьули Борцу в облике козла. От него исходит сияние - "лир". Козел, поднявшись на вершину далекой горы, объявляет горцу, что является богом Тамаш-Ерды и объясняет, где, когда, как проводить религиозные праздники и обряды в его честь.
По сообщению старожилов, здесь жили: Илиевы, , Халухаевы, Борзиевы,Чахкиевы, Хадзиевы, Дзауровы, Укуровы и многие другие позднее отпочковавшиеся фамилии.
Хьулинцы были опытными мастерами-строителями, оружейниками, воинами-наездниками. Они строили не только у себя дома, но и в Чечне, Грузии, Осетии, в других местах, сообщают многие источники.
Хьули делится на две части: Верхний и Нижний. По сообщению кандидата исторических наук Д. Чахкиева, в Верхних Хьули на сегодняшний день сохранились только основания и части стен 4-х боевых и 15-ти жилых башен с различными пристройками.
Много здесь храмов-святилищ: Зодцах-Ерда, Ткъамыж-Ерда и др. Имеются столпообразное святилище, штольни-карьеры, где добывались известь, сера, селитра. Серу и селитру использовали для приготовления пороха.
Нижний Хьули находится около 1 км. юго-западнее от Верхнего. Когда-то бывший единый замковый комплекс с боевой 5-этажной башней и 6-ю жилищными башенными пристройками полностью разрушен. По склонам до сих пор видны камни, разлетевшие во время взрыва. Правда, жители села недавно собрали часть этих камней и возвели постройку наподобие башни, но, к сожалению, невооруженным взглядом видно, что мастера были далеко не те.
В Нижнем Хьули также имеются культовые сооружения, склеповые могильники, фиксируются основания и части стен одной боевой и 6-ти жилых башен с пристройками.
Разрушение Башен

С незапамятных времен среди ингушских племен складывались свои религиозные верования: языческий период, который длился сотни лет, христианство - на короткое время, и, наконец, мусульманство навсегда.
Ислам - вера в единого Аллаха и его Пророка, во многом соответствовала вайнахским понятиям о верховном Боге - Даьла - и это способствовало быстрому укоренению мусульманской религии в Ингушетии. Но политики царского самодержавия неоднократно предпринимали попытки внедрить в самосознание ингушского народа догмы христианского учения.
Для этой цели в Горную Ингушетию неоднократно направлялись специальные миссии. Не зная местные условия жизни, не имея представления об обычаях и нравственности горцев, миссионеры попирали нормы морали и обычного права. В результате христианские миссии одна за другой терпели неудачи. Погрязшие в пьянстве и разгуле "миссионеры" считали, что им все дозволено, в горцах видели "дикарей", и за это лишились жизни. Когда после очередной ночной пьяной оргии служители "Христа" уснули крепким сном, хьулинцы обложили башню соломой и подожгли. До сих пор, говорят, вокруг этой башни не растет трава, а сабля, уроненная одним из них, когда выпрыгивали из окон, до сих пор находится у горцев.
(Непонятно только, зачем служителям церкви понадобилось с собой носить оружие?!)
Разумеется, царское правительство не могло потерпеть такое непослушание.
Генерал Розен в своем донесении военному министру Чернышеву писал: "Сего 15-20 июня остаюсь я при Хьули в ожидании присоединения вьючного парка с запасными патронами и для получения известий, куда скрылись жители Хьули, дабы по возможности отыскать их… Для истребления сей деревни посылаю команду. Жителям деревень Ляляги и Салги объявил я также, что отдаю им земли хьулинцев, коим никогда не будет дозволено поселиться в нынешнем их местопребывании…"
Ошибся генерал. Как бы он ни старался одни племена натравлять на другие, посеять между ними рознь и вражду, веками вместе жившие народы провокации не поддавались. Хьулинцы вернулись на родные земли, возродили свое родное село, и жизнь народа продолжается вопреки воли царских сатрапов.
Правда, башни Хьули обезглавлены. Высоко в горах они стоят как памятник мужеству одних и как бессилие других. Мне неоднократно приходилось бывать у стен этих мощных башен, беседовать с жителями этого села, восхищаться силой духа этого народа. Каждый раз седобородые старцы с интересом рассказывали легенды и предания этого края.

Хьули Сегодня

Хьули, по горским меркам, одно из крупных населенных пунктов Джейрахского района. Сегодня здесь проживает более 300 человек и около 50 домов. Несколько лет назад здесь были ветхие дома, абсолютное бездорожье, была проблема с водой и топливом.
За последние годы село неузнаваемо преобразилось. Вместо полуразваленных домов появились новые кирпичные дома, вместо непролазных ухабов широкой лентой протянулась асфальтовая дорога, жители обеспечены водой, пришел природный газ, что немаловажно для сохранения заповедного леса. В селе построены красивая мечеть, начальная школа, имеется фельдшерско-акушерский пункт.
Бывший высокогорный глухой аул имеет связь с внешним миром. Жители смотрят и слушают как местные, так и центральные радио и телепередачи, в селе недавно появилась и телефонная связь, имеется и автобусное сообщение с плоскостной Ингушетией.
Хьулинцы могут гордиться как своими предками, так и потомками. Отсюда вышли многие широко известные люди: ученые, литераторы, журналисты, врачи, учителя, лесоводы, инженера, военные, в том числе и генералы.

Шоан - гнездо ласточки

В самом деле этот башенный комплекс напоминает гнездо ласточки прилипшее к крутой скале.
По-разному произносят название этого поселка: «Шуан», «Шон», «Шуани», а сами выходцы из этого аула – Шоан. Живущий напротив башен С. Гетагазов свою новостройку увековечил, крупно написав на фронтоне «Шоан», по-видимому, он прав, и мы будем говорить Шоан.
Шоан расположен неподалеку от реки Армхи, около трех километров от с. Ольгетти. Здесь некогда была одна боевая и 11 жилых башен. Башни сегодня разрушены в обеих частях поселка.
Как и во всех башенных комплексах горной Ингушетии, имеется на втором этаже боевой башни сводчатый дверной проем, а на 1 этаже – мешки-отсеки для хранения сельскохозяйственных припасов, а также для содержания пленников.
По рассказам старожилов, в Шоани жили мастера-оружейники, девушки славились ткацким мастерством, умением вышивать золотом, серебром, бисером.
Учеными историками и археологами отмечены и описаны Шоанский одиночный полуподземный склеп, склеповые могильники, каменно-ящичный могильник. Особенно отличается так называемый «Городок мертвых» («Мохде»). Здесь находится Шоанское святилище Тушоли, поминальные камеры. На восточной стороне Шоан находится два столбообразных святилища.
На левом берегу речки, разделяющих Шоан на две части, у входа в шоанское ущелье на высоком склоне находится сторожевая башня, она сегодня почти разрушена. Рядом находится кладбище тех далеких времен. Надмогильные камни (чурташ) заросли зеленым мхом. Здесь, по словам старожилов, похоронен Эльмарза-Хьажа, признанный в Ингушетии святым.
Шоанхоевцы чтят память своих предков. Кладбище огорожено, сюда часто приезжают шоанхоевцы. А к ним относятся Шанхоевы, Гетагазовы, Итазовы, Хаутиевы, Хажкиевы, Дарбазановы, Марзабековы и другие.
Шоан сегодня безлюден, если не считать С. Гетагазова, поселившегося здесь в 1992 году после известного конфликта.
Сегодня шоанхоевцы, как и другие фамилии, живут разбросанно по всей республике. Чтобы как-то оживить материал, узнать о событиях, происходивших в этих местах, я решил встретиться со старожилами. Мне посоветовали поехать в с. Гайрбек-Юрт, где сегодня компактно живут выходцы из Шоани, и я не пожалел, что встретился с ними.
В кругу многих шоанхоевцев проходила наша беседа. Во вновь возникшее село Гайрбек-Юрт они попали в разное время и с разных мест. Об этом мне рассказывал Хаутиев Микаил. Прежде всего я спросил, откуда берется название села?
- Мы выходцы из Оздика и имеем родственные связи с Баркинхоевцами, – сказал Микаил. – Оттуда мы переселились в эти места. Местные жители, узнав об этом, друг друга начали спрашивать: «Шоана хой лоалахой баьхкалга», т.е. вы знаете, что у нас появились соседи? Отсюда и Шоанхой, т.е. знаете ли вы? До нашего выселения в 1944 году в Шоани жили 17 семей. Прекрасно помню тот день, когда нас лишили родины и всего, что у нас было, – рассказывает Микаил. – Помню издевательства над больными, немощными. Был свидетелем, как их расстреливали и сбрасывали в реку Армхи.
И со слезами на глазах называет их имена: Хаутиев Барза, Хаутиев Марза, Чахкиев Лир-Алий, Хаутиева Хохке и другие.
- Слава Всевышнему! Мы выжили и вернулись домой. В Шоани, в дорогие сердцу места вернулись и поселились 10 семей. Но и здесь не пришлось нам жить. Опять началась очередная реформа. По стране началось укрупнения населенных пунктов. Нас всех согнали с родных мест. И вот мы разъехались кто куда, – сказал с грустью старец.
Безлюден сегодня Шоан. Изредка приезжают старцы посидеть возле родных башен – руин, вспомнить о былом.
В разговоре собравшиеся шоанхоевцы были довольны тем, что Президент республики, правительство в первую очередь уделяют внимание образованию и здравоохранению.
- Наше будущее зависит от того, как сбережем здоровье людей, какое поколение мы вырастим, – говорили они.
И еще говорили, что с соседями мы должны жить в мире и согласии, не поддаваться авантюристам. И не согласиться с ними было нельзя.

Бейни - цветущий луг

Название села Бейни трактуют двояко: село мертвых или Бей-луг+ний-корыто = Бей-ний. Так ли это? Надо видеть весной луга вокруг села Бейни! Море разных цветов! Как только матушка земля могла породить такую красоту!

Можно днями любоваться творением Всевышнего!

А "ний" - вторая часть слова, обозначает корыто, так необходимое в горском быту. Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и весь этот склон весной до поздней осени покрыт зеленым ковром. Вдоволь здесь пастбищ для скота, места для сенокоса, родниковые воды.

И раньше, и сегодня жители этих мест разводили скот, и основное их занятие было животноводство.

Есть и третье название этого села. По преданию, некогда здесь было село Иоарх1аче ("сорняки") и жили Г1ам-наькъан "племя ведьм"). Если это так, ни название села, ни жители ничего хорошего не могли сулить окружающим. Рассказывают, что Г1ам-наькъан отличались жестокостью и коварством.

И не было покоя от них. Основное их занятие было грабежи и разбои. Только для набегов и ведения войны в условиях гор этот род имел 63 всадника-воина. Г1ам-наькъан уводили скот у соседних племен, не давали проходу и женщинам-горянкам.

Горцам, наконец, надоело их коварство и они решили искоренить род грабителей. Братья Дзарах, Марзбик, Шовхал из села Фалхан, скрыв истинные свои намерения, пригласили на пир мужчин их рода и отравили.

Только двое мужчин из их рода остались живыми -они в то время были в отъезде. Корень Г1ам-наькъан был основательно подорван и они с женщинами и детьми покинули эти места.

Так исчезло село Йоарх-1аче и со временем на этом месте возник аул Бейни. Рассказывают, что село свое новое название получило от убитых Г1ам-наькъан, т.е. от мертвых -"Бейнараш" - Бейни, а рядом лежащее другое село стали называть Кашат1е -место захоронения их.

Историю села Бейни мне поведал старейший житель из села Бейни, 100-летний Дзарахов Султан, предки которого жили в с.Фалхан.

От села Бейни вверх к Столовой горе идет тропа.

Здесь, на вершине, находятся величественные храмы - святилища:

Маьтт-Сел, Маьтер-Дяла, Сусан-Даьла, Бейни-Села и другие.

В храмах-святилищах проходили общенациональные торжества, на которых приглашались и представители других народов Кавказа.

Горные грузинские племена и ингуши проводили совместные моления. Первые при грузинских, вторые при ингушских культовых сооружениях.

Старожилы помнят эти народные торжества. О них нам рассказывал С. Дзарахов.

- Я помню, после окончания весенних и осенних работ люди поднимались на вершину Маьтт-Лоам и здесь проводили неделю, а иногда и больше времени, отдыхая от нелегких забот горцев, - говорил он. - Еще мальчишкой я не раз поднимался на эту гору с сумкой на плечах. Отдыхающим мы доставляли еду.

Идрис Базоркин в романе "Из тьмы веков" так описывает осенние праздники в честь божьеликой Тушоли и Маьтт-Село.

- "Когда со всеми работами было покончено, когда обмолоченное зерно осыпали в амбары, а побуревшие луга покрылись бесчисленными копнами, Эльмурза (верховный жрец) объявил праздник на первое воскресенье в месяц "Сей 1аьха бутт" - "месяц, когда кричал олень". К нему с радостью начали готовиться все…

- К середине следующего дня под деревьями священной рощи вокруг Элгаца-Елта не было место от множества людей. Девушки собирались на окраине своих аулов и группами шли сюда с песней солнцу "Гелой". Пожилые мужчины и женщины грузили на осликов корзины - с едой, бурдюки, войлоки и шали для ночевки, и, прихватив детей, отправлялись на гору, подгоняя жертвенных козлят. К вечеру процессия дошла до первых пещер, где обычно ночевали и оттуда на заре поднимались на вершину горы и начинали моление..."

-В 1890 году Башир Далгат, посетивший горную Ингушетию, записал текст молитвы, с которой обращались к Богу-Даьла.

Молитву эту на ингушском языке пропел ему бывший жрец при святилище Маьтт-Села Ганыж Абиевич Келигов - Фалханов, а на русский язык перевел ее профессор И. Дахкильгов.

Молитва эта, как по содержанию, так и по художественному исполнению, представляет собой не только давно ушедшие врет мена, но и сегодня ценна собой, как память о давно минувших дней.

Ниже публикуем эту молитву.

"О-о высокопочтимый Даьла! Свое хорошее дай нам. Как тобою возлюбленным и людьми уважаемым князьям и горным ханам в ответ на их молитву и прославление твоего имени ты даешь свою милость, так и нам дай ее!

Даьла! Пусть гость наш будет мирным, пусть хозяин у нас живет благополучно.

Во имя гостя и его хозяина дай нам жечь чистый огонь. Пусть пиршественное блюдо будет у нас благодатным. Даруй нам, чистое потомство, которое содержало бы очажный огонь в чистоте для хозяина и гостя!

Даьла! Своею пулею порази все неправедное и все несчастье, которые кружат над нашим домом, над нашим селом.

Села! Порази их молнией, ударь саблею, прострели своим ружьем и избавь нас от них!

Да не войдет в наш дом и да не пребывает в нем гость, который бы нашу пищу превращал наши напитки обращал в желчь!

Даьла! Мы прислужники Твои, мы стоим за Тобой, как телок за маткой, как ягненок за овцою. Власть свою чрезмерно проявляя, нас без внимания не оставь Ты. Дай нам благодать подобно тому, как мать кормит своих любимых детей. Приласкай нас так, как отец ласкает любимых своих сыновей. Если что мы сделаем не так, поправь нас. Укрепи у нас в жизни то, что мы правильно делаем.

Великий наш Даьла! Что посеем мы на земле, умножь у нас, что сеем в землю, пусть будет плодотворным. Дай нам хозяйствовать на этой земле. Путнику дай доброго пути, хозяйствующему во дворе дай благодать!

Золотой Маьтт-Села, свою благодать дай нам! Соседствующий с ним Бейни-Села свой достаток дай нам. Ведь от тебя, говорят, идет размножение всего живого и все живое ты кормишь.

Божьеликая Тушоли, и приплода и пастбищ дай нам много, и более дай. Скорым шагом своим пойдя к отцу своему, явись и от него, Даьла, умелыми речами проси для нас, божьеликая Тушоли. Пойди к своим братьям - цувнаш и у них тоже проси для нас.

"Славя имя мое, лучшее мне жертвовали, в честь мою высоко соблюдали обряды" - говоря так. Даьла и цувы-святые, будьте довольны нашим поклонением.

Жертву прими от нас с желанием и воздай нам с радостью, о-о, Всемогущий Даьла!"

Сегодня башенный поселок Бейни пуст. Но часть жителей не уехали с родных мест. Неподалеку от своих башен заложили новое село с тем же названием.

Основное занятие их, как и в древности, скотоводство.

Правда, добраться сюда крайне тяжело. Дорога, которая в свое время была проложена по склону Столовой горы, занесена осыпью, местами смыта потоками дождевой воды.

Есть и другая дорога. Она проходит недалеко от с. Джейрах. Нужно проехать по ветхому мосту через р. Армхи и круто подняться в гору. Не всякая машина осилит этот путь, а зимой в гололед вообще не возможно ни на каком транспорте туда добраться. Можно сказать, как и в прежние года, жители ведут здесь натуральное хозяйство. Правда, некоторые плоды цивилизации коснулись и Бейни. Сюда дошел свет, газ, недавно построили новую начальную школу, есть возможность смотреть центральное и местное телевидение. Не так уж много затрат нужно бы, чтобы зачистить и дороги. Было бы желание.

Башенный поселок, как мы сказали, безлюден, стоит в стороне, как гнездо, заброшенное улетевшими ласточками. Под воздействием времени, нередко и человека, самобытные и неповторимые постройки разрушаются.

Кандидат исторических наук Д. Чахкиев в научном издание "Древности горной Ингушетии" пишет:

"... Он (поселок - М-Б. Ц.) включает в себя уже полуруинированные или сильно поврежденные позднесредневековые полубоевые 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Причем каждая башня входила в отдельный комплекс сооружений".

Далее он перечисляет фамилии, которые вышли из Бейни:

Шаухаловы, Мурзабековы, Келиговы, Берсановы, Местоевы, Ехаловы. Ученый указывает места по добыче селитры, где были штольни-карьеры, рассказывает о Бейнийских храмах-святилищах.

ЦОРИ

На десятом километре тропа сворачивает влево - в боковое Цоринское ущелье. Здесь протекает небольшая горная речонка, которую приходится переходить 18 раз. В четырех километрах от входа в ущелье на порядочном подъеме расположен Аул Цори, один из живописнейших и труднодоступных аулов Ингушетии. Цори занимает небольшую покатую площадь гребня. Сакли и башни стоят вплотную. Общая картина дает впечатление монолитности, единства. Над всеми постройками высится стройная боевая башня с угловыми зубцами и машикулями. Здесь можно наблюдать всю незатейливую и тяжелую жизнь горцев. Некоторые из жилых башен обитаемы. В ауле две боевые башни, порядочное количество надземных склепов. В 1928 году в одну из боевых башен заперся кровник, защищаясь от нападающих, и только прибывавшей на место происшествия милиции он сдался, выйдя из башни, где провел два дня. В шести километрах от Цори расположен аул Гул, стоящий на границе с Чечней и Хевсурией. Путь к нему идет через перевал Ордзул-Корт (2.315 м.). На самом перевале каменный столб. С перевала открывается красивая панорама. На запад - снеговые горы. В бинокль можно различить тропу от селения Чми (у Джейрахского укрепления на Военно-Грузинской дороге) через Санибанский перевал. К Ассинскому ущелью из Цори можно пройти той же дорогой и другим путем, идущим по отрогам Скалистого хребта на большой высоте. Тропа проходит через аулы: Оасег, Никоты, Ный, Пялинг и выходит в Ассинское ущелье к аулу Хайрах, близ развалин "Тхаба-Ерды".

Цхорой

1. Цороевы – прож. в г. Назрань, с.Альтиево, Н-Корт.
2. Амиевы – птр. от Цороевых, прож. в г.Назрань.
3. Бадиевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Галашки
4. Ганижевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Ляжги, Али-юрт, Экажево, с.Шолхи.
5. Батыровы – птр. от Цороевых, прож. в с.Галашки.
6. Чегиевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Альтиево.
7. Ботажевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Алхасты, Галашки, Али-юрт. ,Цороево(Донгарон)
8. Хашиевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Алхасты.
9. Батыровы – птр. от Цороевых. Прож. в г.Малгобек.
10. Чомаков – птр. от Цороевых, прож. в с.Н.-Корт.
11. Чориевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Экажево.
12. Гайтукиевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Галашки.
13. Исмаиловы, Хасиевы, Татиевы, Черкиевы, Гатиевы, Хапановы птр. от Гайтукиевых, прож. в с.Галашки, Алкун.
14. Гелажевы – птр. от Гайтукиевых, прож. в с.Галашки.
15. Ганижевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Али-юрт, с.Экажево, с.Шолхи, с.Ляжги.
16. Гелиевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Алхасты.
17. Героевы – Говрой – птр. Цороевых, прож. в с.Галашки.
18. Гудиевы – птр. от Ханиевых, прож. в с.Мужичи, Алхасты.
19. Зангиевы (Дзангиевы) – птр. от Цороевых, прож. в с.Алхасты, Н.-Корт.
20. Дзейтовы – птр. от Цороевых, прож. в с.Галашки, Алхасты, г.Назрань.
21. Дзугаевы (Дзугиевы) – птр. от Цороевых, прож. в с.Алхасты.
22. Даурбековы – птр. от Цороевых, прож. в с. Н.-Корт.
23. Исламовы – птр. от Гайтукиевых, прож. в с.Галашки.
24. Мейревы – птр. от Цороевых, прож. в с.Галашки, Алхасты.
25. Миниевы – птр. от Цороевых, прож. в с.Даттых.
26. Гебоевы – птр. от Цороевых, прож. в г.Малгобек.
27. Хампиевы – птр. от Гайтукиевых, прож. в с.Галашки, Мужичи.
28. Татиевы –птр. от Ганижевых , прож. В с. Галашки, ст. Орджоникидзевской
29. Ханакиев – птр. от Цороевых, прож. в с.Н.-Корт

Гвилети (Гелатхой)

Гвелети (Гелате-инг.), расположенно у подножия горы Казбек, по левому берегу Терека, недалеко от древнего замка грузинской царицы Тамары (Тамар) и входящего ныне в состав Грузии. Ингушей - выходцев из этого селения, объединяющих несколько тейпов, в народе называли галатхой.
Гвелети - одно из древнейших ингушских поселений, упоминание о котором в некоторых письменных источниках датируется периодом царствования грузинского царя Давида (1293-1311 г.г). В более поздних русских источниках Гвелети упоминается под названием Черебашев кабак, что вполне созвучно его расположению на Военно-Грузинской дороге.
Гвелетцы-ингуши дважды выселялись царскими властями. К середине XIX века Гвелети целиком состоял из ингушей.
В мае 1888 года произошло второе выселение ингушей из Гвелети в Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии, причем не более двух-трех семей в один населенный пункт. В 1895 году гвелетцам-ингушам разрешили переселиться в Ингушетию, тоже не более двух-трех семей в село, согласное их принять. Гелатхой (гвелетцы) в 1861 году последними среди ингушей приняли ислам.
В истории Ингушетии, Грузии и России гелатхой оставили заметный след, в том числе и в спорте.
Как отмечает ингушский исследователь, историк Берснако Газиков: "Выдающимися достижениями гелатхой является то, что первым, кто поднялся на вершину Казбека, был житель Гвелети, ингуш Иосиф Бузуртанов. Произошло это во время царствования Ираклия II (1744-1798 г.г). В 1868 г. Цогол Бузуртанов, Анзор Досхоев и еще двое гвелетцев привели на вершину Казбека английских альпинистов Д. Фрешфильда,
В. Мура, К. Туккена и швейцарского проводника француза Девуасси. В 1873 г. Цогол Бузуртанов вновь покорил Казбек. На этот раз с Владимиром Казьминым - первым русским альпинистом, взошедшим на эту вершину. Славу Цогола затем продолжили и его сыновья - Муса, Яни, Исакх, Инарко, Абзи. Последним из гвелетцев, совершивших восхождение на Казбек, был сын Инарко - Якуб Бузуртанов. В 1960 г. он покорил Казбек в 9-й раз".
Гвелети - великолепная природная крепость, могущая играть роль военного форпоста на Военно-Грузинской дороге на границе с Грузией. Вместо того, чтобы вернуть Гвелети в состав России бывший премьер-министр Е. Примаков вдобавок передал в районе Верхнего Ларса 1504 м. важнейшего для России участка Военно-Грузинской дороги, в состав Грузии. Непонятно, чьи интересы отстаивало руководство в тот период. Во всяком случае, не интересы Ингушетии, которой издревле принадлежит и Гвелети и Верхний Ларс, вместе с участком дороги переданной Грузии.

Алхаста Ч1одж из Салги

Среди ингушей род Салгхой один из самых больших. Название этот род   получил   от  башенного  замкового   комплекса   в   горах  Ингушетии – «Салги». Очень много интересных преданий записано про этот старинный замок. Среди них и предание о некоем Mlaгlo (Маго), который поселился здесь, и у которого была своя «замечательная священная книга, из которогй он обыкновенно черпал свою мудрость и знания»1.

Сегодня выходцы из Салги известны в Ингушетии под несколькими фамилиями, которые проживают почти во всех населенных пунктах  республики. Одной из них является фамилия Дзауровых, основная часть которых живет в селении Кантышево. Этот род салгхойцев ведет свое начало от родоначальника Дзаура, который также известен в Ингушетии по народным преданиям.

Интересные истории о своих предках рассказывает ныне здравствующий, один из старейшин этого рода Идрис Хусенович. Про Дзаура им рассказывается предание, как он заставил смириться Орасха К1арцхала (Карцхала, сына Орасха) с потерей своих владений, где Дзаур выстроил «башню Дзаура» - «Дзаур-г1ала»2.

Наиболее интересной представляется личность Алхаста Ч1одж (Чодж, сын Алхаста), являвшегося внуком Дзаура. Он известен в народе по двум преданиям, рассказанным старейшиной.

Первое из них про то, как   Ч1одж отстоял свои владения в «Топпар-ч1одж» (букв.: «Глиняное ущелье»), которое находится у начала реки Г1алми (Камбилеевка)3,  рядом  с  селом  Ангушт  (ныне  с. Тарское),  от  которого и произошло название «ингуш».

Второе предание, с небольшими сокращениями, мы приведем со слов Идриса Хусеновича. «Моему предку Алхаста Ч1оджу была известна наука -«хар». Он умел писать «йоазув» - письмо. Владея таким великим даром, Ч1одж переписал своей рукой Коран. После того, как переписывание закончилось, он оказался достаточно большим по объему. Этот рукописный Коран хранился среди Дзауровых, как самое дорогое из всего, что было в нашем роду, вплоть до выселения ингушей в 1944 году в Казахстан.

Жил и творил Ч1одж примерно 350-400 лет тому назад. Это по моим собственным вычислениям. Мой прапрадед 1аб, сын Чоджа, которому было, по рассказам старших, 225 лет, умер в день прихода в Ингушетию Устаза Хаджи (святой проповедник) из Иласха-Юрта. В этот день у него состоялась с ним встреча, и он не поехал провожать Устаза обратно. По велению святого Хаджи,   он   быстро   возвратился   домой,   где   и настигла   его   смерть.

Рассказывали, что у Ч1оджа 1аба (Аба, сына Чоджа) трижды седели голова и борода и трижды опять чернели. Иногда, когда волосы у него чернели, тот, кто не знал его, говорил, что 1аб моложе других за столом (в данном случае своих внуков), и выражал недовольство  тем, что он сидит на месте тамады в трапезе. У него трижды вырастали новые зубы. Узнав, сколько лет прожил Ч1оджа 1аб, я вычислил, когда творил мой предок Ч1одж, переписавший Коран. Таким образом, оказалось лет 350-400 назад. Был в нашем роду известный ученый Элбазкъий Махьмад-мол (Махмад-мулла, сын Элбазуко), который умер после возвращения из ссылки. В доме этого ученого, как рассказывали наши старшие, как раз и хранился этот Коран. Я много раз слышал от нашего старейшины Ра1сий 1аьл (Али, сын Palca), который рассказывал, что рукописный священный Коран, написанный рукою Ч1оджа, не успели взять при выселении, и он остался в доме у Махьмад-мол, как и большая его библиотека, в селе Кантышево. Больше его никто не видел». Идрис привел имена своих предков от Зовра: Зовр - Алхаст - Ч1одж - 1аб -Оарснакь - Исма1ал. -Хьусен - Идрис»4.

Ч1одж, когда он работал над переписыванием Корана, жил в самом сердце Ингушетии - башенном замке Салги. Судя по преданию, он владел арабской грамотой и был знаком с арабской каллиграфией. Не подлежит сомнению то, что Ч1одж владел арабским древним литературным языком «фусахьа», на котором написан сам Коран. Так как без знания арабского языка практически невозможно правильно переписать Священное писание, ибо это очень сложная и ответственная работа.

Здесь напрашивается еще один вывод о том, что определенная часть ингушей, еще задолго до середины второй половины XIX века исповедовала ислам. Если предание доносит до нас интересные сведения о творении подобного рода Ч1оджа, вероятно, что это был не единичный случай, когда среди ингушей встречались ученые мужи со знанием теологических наук, арабской письменности, арабского и других языков. Одним словом, это были достаточно образованные люди, которые могли оставить неизвестные нам доселе и другие  доказательства  их учености, как и рукописный Коран Ч1оджа, которые нужно искать и выявлять. Не исключено также, что подобные ученые, как Алхаста Ч1одж, (сын Алхаста) из рода Дзауровых-Салгхой, могли писать о своем народе и на других языках (в данном случае на арабском языке, наподобие придворных писарей многих неарабских правителей востока).

Конечно, исчезновение (или уничтожение) рукописного экземпляра Корана в трагические годы выселения ингушского народа, переписанного несколько столетий назад до официального возникновения ингушской письменности, это очень большая и невосполнимая потеря для всей ингушской науки. Данная рукопись могла бы пролить свет на изучение вопроса о подготовленности ученого, работавшего над переписыванием Корана и о письменности ингушей на основе арабской графики. Вполне возможно, что эта рукопись и сегодня хранится где-то в недосягаемом   для нас  месте, не для научных целей, как и многое другое, касающееся ингушского прошлого.

У автора этих строк хранятся несколько экземпляров старинных рукописных листков с записями, сделанными  безымянными авторами на ингушском   языке.  Они    написаны   с   помощью   алфавита,  созданного ингушскими учеными на основе арабского письма. В основном эти тексты написаны на различные религиозные темы. При более тщательном анализе этих и других подобных записей, хранящихся у многих ингушей, в них можно было бы найти многие моменты, проливающие свет на некоторые существенные эпизоды из  истории и быта ингушского народа. Хотелось бы нацелить на сбор подобного этнографического материала людей, интересующихся историей ингушей.

Таким образом, по нашему глубокому убеждению, письменность у ингушей возникла намного раньше, нежели официально принято считать.

Вероятно, что ингушская письменность в разные исторические  времена основывалась и на других графиках (греческой, грузинской и т.д.). Тем более, что элементы письма в Ингушетии, схожие с далекой индийской графикой «магадги», в «Ма-гa тэ близ села Салги», в свое время находил большой друг ингушского народа,  один из создателей ингушской азбуки, с помощью которой им были записаны многие тексты на ингушском языке, глубокий исследователь истории, этнографии, лексического состава языка ингушей, составитель первого ингушского словаря - Ф.И. Горепекин5.

Хотелось бы в подтверждение всего сказанного   привести, на наш взгляд, очень интересные данные, которые мы нашли у Федора Ивановича, за большие заслуги в деле изучения  исторического  прошлого народа, прозванного ингушами «Наха  сийдар» (почитаемый в народе). «Во все время работы, - пишет Горепекин, - из многих природных ингушей наибольшую помощь мне оказали Эльбузур Эльджаркиевич Дзауров из сел. Салги  Хамхинского общества и дворянин Магомет-Гирей Анзорович Мамилов (автор: как переводчик) из Джераховского общества. Первый из них с малолетства интересовавшийся стариною своего народа, обладал большим запасом сведений о прошлой ингушской жизни и в совершенстве владел арабским языком. Плохо владея русскою грамотою, он до начала наших занятий родную ингушскую речь изображал с помощью арабской азбуки, он первый применительно к арабскому и грузинскому произношениям указал мне по собственному опыту с возможными для него подробностями, звуковой состав ингушской речи, а теперь свою родную речь со всеми звуковыми тонкостями изображает установленною азбукой»6.

Из текста мы видим, что ученый Эльбузур Дзауров, который указывал Фоме Ивановичу Горепекину «применительно к арабскому и грузинскому произношениям» звуковой состав ингушской речи, владевший несколькими языками, в том числе арабским, грузинским, «плохо» - русским - не был простым ученым. Единственно, что могу добавить к приведенной цитате это то, что Эльбузур Эльджаркиевич Дзауров, который «родную ингушскую речь изображал с помощью арабской азбуки», как раз из того   места   и    из   того   самого   рода   Дзауровых-Салгхой, к  которым  принадлежит неизвестный доселе великий ингушский ученый-теолог, творивший четыре века назад, первый филолог ингушского языка и, вполне вероятно, автор ингушского алфавита, основанного на арабской графике – Ч1одж Дзауров. А Эльбузур-мол, один из замечательных его потомков, писал тексты на родном языке именно тем ингушским письмом, который был создан его великим предком, свидетелем чего стал замечательный друг ингушей Фома Иванович Горепекин.

Ваделовы

Наши предки до 1780 года проживали в хуторах Альтемир-Юрт, Г1алг1ай-Юрт, Умахан-Юрт, вошедших впоследствии при укрупнении ингушских аулов царской администрацией в с. Валерик. Этот район до 1866 года входил в состав Горского участка Ингушевского округа. Ингушами же этот весь район назывался «Г1алг1ай аре» «Ингушская равнина». Под таким именем он дается и у А.С. Сулеманова - «Г1алг1айн аре» (Галгайн арие) - «Ингушская равнина». Урочище на юге села между Шаами-Юртом и Валериком» («Топонимия Чечено-Ингушетии». Грозный, 1980 г., с. 47).

Со слов брата моего деда, Ваделова Алсбика Къаз-Хаджиевича (Къаз-Хьажий Алсбик) (1889-1976 г.г.), части наших предков рода Ваделовых пришлось сняться со своих обжитых мест из-за кровной мести. Два брата, Актамир и Астамир, остались в с. Валерик. От них ведут свою родословную наши братья в Чечне - Вадиловы, Масаевы, Шамаевы, Актемировы, Гайрбековы. Большая часть из них сегодня проживает в с.с. Валерик и Курчалой.

Мой предок в шестом колене Хабир с братьями Алмарз, Хами, Г1астмар, Ханак, Вадельг, Бирх по приглашению названного брата из рода Дударовых-Мохлой поселились в горном с. Духьаргишт, что находится под Маьт-лоамом (Столовой горой), где построили башню. Башня была построена немного с наклоном и от этого получила свое название «Б1аг1ар-г1ала» («Башня с наклоном»).

В то время предки мои с Дударовыми контролировали Военно-Грузинскую дорогу, проходящую через Дарьяльское ущелье, где взимали пошлину за безопасное движение по ней караванов и отдельных путников, тем самым охраняя дорогу вплоть до Мецхит1е (Мцхета). Взимаемая пошлина делилась поровну между всеми «баьрий» (всадники), которые так или иначе были вовлечены в общую систему защиты Дарьяльского ущелья.

Усиление Ваделовых и Дударовых в районе Дарьяла, естественно, многих не устраивало. И с целью раскола между родственными родами, распускались  слухи,  дошедшие  до  наших дней о якобы зависимом положении Ваделовых от Дударовых, которого просто, по рассказам наших предков, не было. Узы родства были настолько крепки, что между представителями родов нельзя было родниться путем женитьбы или выдачи замуж. До выселения, за всю историю этих двух родов, было всего два подобных случая: один раз, когда юноша из рода Ваделовых – Дзоев Хьисе Аьлтий (Альти Хисиевич) из Нижних Ачалуков, младший брат Къаз-Хьажа, женился на девушке из рода Дударовых - Къоти Мати (Мати, дочь Къоти) из Балта и второй раз, когда юноша из рода Дударовых - 1исе Бамат (Бамат, сын 1иси) из с. Т1ой-Юрт – Кантышево, женился на девушке из рода Ваделовых - Tloxa Изахьат (Изахат, дочь Tloxa) из с. Нижние Ачалуки. В обоих случаях, по рассказам наших стариков, оба рода были несогласны с таким родством. При этом они выражали свое  несогласие в очень тактичной форме, говоря, что «тхьовра денз хьадоаг1ача вай дай 1аьдалаг1а тоам боацаш, куст доацаш дар-кх, вошас йиша йоалаяр а, йиша вешийга маьре яхар а» - «по древним обычаям предков наших, некрасиво брату жениться на сестре, а сестре выходить замуж за брата».

До переселения в район Нижних Ачалуков, наш род Ваделовых жил некоторое время в с. Экажево.

В переписи 1886 года проживавшие в с. Нижние Ачалуки представители нашего рода проходят под фамилиями: Хабировых, Астемировых, Хамиевых, Ханакиевых, Хадзиевых, Хадиковых, Губиевых, Дзоевых.

В Духьаргишт еще оставались представители нашего рода под фамилией Фаргиевых (не путать с Фаргиевыми из с. Сагопши). Еще одна часть нашего рода проживала под фамилией Бирихановых в с. Мочкхий-Юрт (Базоркино) и под фамилией Балхаевых в с. Долакх-Юрт (Долаково) (не путать с представителями Оздой и Цицкиевых, некоторая часть из которых также известна под фамилией Балхаевых).

Приведу свою родословную – Хабир - Дзой - Хьис - Къаз-Хьаж - Элмарз – Ахьмад - и я, Юсуп.

Позже  часть  этих  фамилий  была объединена  под  общим названием Ваделовых,  куда  вошли  следующие  фамилии:  Хабировы,  Хабриевы, Хамиевы, Ханакиевы, Арсановы, Хадзиевы, Хадиковы, Арапиевы, Альтемировы,  Амахановы,  Дзоевы, Бирихановы, Балхаевы, Губиевы  и Фаргиевы из Карца.

В 1919 г. в боях за Владикавказ погибли из нашего рода Оздмар (Оздемир) Ваделов и Зоврбик (Заурбек) Ваделов-Дзоев.

Отражая нападение белоказаков на с. Нижние Ачалуки, погиб Терсбот

Ваделов и бывший царский офицер Махьи Ваделов-Амаханов.

Репрессии 30-х годов XX века также не обошли род Ваделовых. Среди репрессированных в 1935 г. был Керим Вадельгов со своими сыновьями, у которых была отара из 1 000 овец. Керим вернулся нелегально на Родину, но затем, повторно, в 1937 году, был сослан в Коми АССР, где и пропал без вести.

Судьба представителей нашего рода Ваделовых из с. Валерик сложилась несколько иначе. Они забыли свой родной ингушский язык и перешли на чеченский язык, но по сегодняшний день считают себя ингушами. Сами чеченцы их также называют ингушами: «Тайпана г1алг1а бу уьш» - (чеч.: «Они - по роду ингуши»).

О близком нашем родстве с представителями нашего рода из Валерика говорит и следующее. В 1930 г. Ваделов Майрби из с. Валерик, работавший председателем сельского совета, защищаясь от нападения бандитов, убил одного из нападавших и вынужден был скрываться у своих братьев по тайпу (роду) в с. Нижние Ачалуки. При депортации в 1944 году он был выселен вместе с моим дедом. Примирение по данной кровной мести состоялось в 2007 г. в с. Валерик. Там участвовали, во главе со старейшиной нашего рода Мухьи Ваделовым и представители нашего рода из с. Нижние Ачалуки, в том числе и автор этих строк. Благодарность от всего рода за прощение крови выразил именно старейшина Мухьи Ваделов, что подтверждает сказанные нами слова о тесных братских отношениях.

В Валерике по сегодняшний день также живут представители и из других ингушских фамилий, в том числе из фамилий Евлой и Кий.

Ю.Ваделов