Ноябрь 1986 г. Туристы проходят через перевал
Эра туризма
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 2017 год в качестве Международного года устойчивого развития туризма.
В принятой резолюции признается «значение туризма в интересах взаимопонимания между народами мира, повышения осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и восприятия ценностей различных культур, укреплению мира во всем мире».
Так что в этом году, сколько бы мы ни писали о туризме, много не будет.
В экономическом понимании – туризм для Ингушетии явление новое, и правильная работа в этом направлении значительно снизит социальную напряженность, порожденную кризисом последних лет.
В прошедшем году мне довелось максимально близко увидеть проблемы туризма в нашей республике, определить основные болевые точки и узнать мнение десятков и сотен туристов из различных регионов страны и мира об отдыхе в нашей республике.
Но сначала немного истории… Ведь туризм в наших горах был и раньше, особенно в брежневские времена. Как выглядел туризм по-советски?
В 70-е и 80-е годы по Горной Ингушетии проходил всесоюзный туристический маршрут № 102, по которому в сезон шагали тысячи туристов с рюкзаками. Начинался маршрут в Грозном и был комбинированным, автобусно-пешеходным. Из турбаз и гостиниц в Грозном туристов автобусом доставляли в Алкун и оттуда пешком они шли по Ассинскому ущелью вверх, в Таргимскую котловину. При выходе из ущелья стояла первая турбаза с палатками, где была первая ночевка, пеший переход, затем — второй палаточный городок в Салги и вторая ночевка. Дальше еще один длинный переход до Армхи, где ждал автобус и – в Тбилиси. Что потом происходило за Главным Кавказским хребтом, мы не знали.
Инструкторами и проводниками на маршруте были студенты-практиканты, профессиональных гидов было мало.
Что касается экономической составляющей, то никакого влияния на жизнь горцев подобный туризм не оказывал. Платные услуги частников были запрещены, частная торговля – тоже. «Дикий» туризм процветал лишь на море, а в горы ЧИ АССР стремились лишь редкие альпинисты и скалолазы, вроде Александра Плотникова, автора многочисленных фото гор Ингушетии, и его тезки Курочкина, трагически погибшего на отвесной скале Коазой-Лоам 18 октября 1987 года.
С распадом СССР маршрут прекратил свое существование и двадцать лет слово «туризм» крайне редко звучало из уст чиновников Ингушетии, но вскоре все начало стремительно меняться. Поток туристов хлынул в республику.
Способствовало этому и строительство горнолыжного курорта с небольшой, но интересной трассой, высокогорного ресторана, летних и всесезонных бассейнов, гостевых домиков и других объектов.
Волей обстоятельств мне часто приходится сопровождать различные группы, а также и одиноких туристов. Особенно много гостей приезжает из Ростова-на-Дону. Чуть ли не ежемесячно привозят группы до тридцати человек руководители турфирм Марина Морокко, Елена Фролова, Екатерина Трофимова. Основной маршрут: Маршрут №1 – это Армхи – Вовнушки.
На микроавтобусах, в сопровождении гида, гости выезжают в Таргимскую котловину, любуются с дороги на башенный комплекс Эрзи, к сожалению, не совсем качественно отреставрированный (две башни реставрированы еще в советские годы, а две – совсем недавно), но с дороги недостатки не видны, делают остановку в Шоан, откуда прекрасно виден Тярш, а затем через Хули поднимаются на перевал Бишт (Школьный), откуда открывается грандиозная панорама цепи гор Главного Кавказского хребта, с вершиной Казбека на западе и пиком Шоан на востоке. (Не доезжая до перевала, через несколько километров после Хули, можно увидеть как влево вниз идет живописное Чулхойское ущелье с грунтовой узкой дорогой, с башенными комплексами Гу, Салги, Хани, Лялах, Кязи, Бишт. Проехать по ущелью можно только на джипе, поэтому «автобусные» туристы Чулхойское ущелье не видят).
Сотни раз обозревал я сам эту панораму Главного Кавказского хребта с перевала Бишт, и каждый раз у меня захватывает дух. Поэтому нетрудно представить, что чувствует турист, который видит эту красоту и величие в первый раз!
Дальше путь проходит через сухую «каменную реку», по руслу которой в дождливое время года иногда скатываются валуны величиной с грузовую машину.
Метрах в двухстах от «реки», на правой стороне дороги находится гостиница бейсджамперов, которые прыгают с одной из скал горы Коазой-Лоам, под которой и построено здание гостиницы. В дни фестиваля бейсджампинга прыгунов поднимает вертолет, а в остальное время они поднимаются пешком, по старой тропе, которая в старину вела к святилищу на Коазой-Лоам. Святилищ на горе два: пещерное и надземное, вроде Мятцели, но чуть меньше размером. В ста метрах от гостиницы, севернее, у самого огромного камня-монолита из всех, что я видел, находятся развалины святилища Дошхаклой-Ерда. Сам Дошхакле стоит прямо под гостиницей в 200-300 метров южнее. Примечательно, что сохранились кадры хроники НКВД сороковых годов, на которых запечатлен взрыв башни на уровне пирамидальной крыши. Вероятнее всего, это и есть башня Дошхакле. Анализ места взрыва на наличие остатков следов взрывчатки мог бы рассказать многое.
При желании, туристы могут пообедать здесь, но качество обслуживания пока оставляет желать лучшего. Пишу я это только для того, чтобы туристический сервис постоянно стремился к совершенству. Это – единственный путь развития. Играет здесь свою роль и то, что «проходимость» маленькая, мало клиентов, но тем не менее…
Дальше, за гостиницей, внизу, к северо-востоку, открываются жилые и боевая башни Верхнего Карта, далеко на юге, на узком лесистом гребне, виден Кест, еще далее – тонкой спичкой кажется башня Гаппи, совсем не видны Гадаборш, Някаст, Цоли, Тумги.
После красивого серпантина, прямо на повороте, справа виден Кели, состоящий из множества жилых и двух разрушенных наполовину боевых башен. Над башенным поселением высоко взметнулась громада горы Колой-Лоам, с которой связаны легенды о Колой-канте, одном из героев нартского эпоса, есть несколько святилищ: два пещерных и одно надземное, типичное для Горной Ингушетии. Последнее – почти полностью разрушилось. Есть здесь еще одна достопримечательность: средневековый келийский могильник с более чем тысячью захоронениями. Могильник открыли случайно, во время прокладки грунтовой дороги. Дорогу проложили ниже, а могильник долго исследовали археологи. К сожалению, почти все находки, переданные в краеведческий музей ЧИ АССР, пропали во время бомбежек Грозного.
На гору Колой-Лоам можно проложить пешеходный туристический маршрут, подправив и обезопасив старинную тропу к храмам. Такой же пешеходный маршрут можно сделать и на гору Коазой-Лоам. Все это дело ближайшего будущего, если позволит Аллах.
После Кели дорога спускается на дно Таргимской котловины, с грохочущей Ассой, оставляя справа Оздик, а слева – Лейми. Прямо впереди, на правом берегу Ассы, стоит один из самых сохранившихся башенных комплексов – Таргим. Прямо перед ним, но на левом берегу, у крутого обрыва – развалины христианского храма Алби-Ерды, Х-IХ вв.
Короткого пути к Таргиму нет и туристы смотрят на башни Таргима с левого берега.
Следующий памятник – самый древний христианский храм на территории России Тхаба-Ерды. По мнению авторитетных грузинских ученых, он построен в конце VIII – начале IX вв. Напротив храма — развалины когда-то большого и живописного поселения Хайрах.
После осмотра храма начинается семикилометровый отрезок пути в Вовнушки. Дорога идет по правому берегу речки Гул, давшей, по обыкновению, имя всему ущелью – Гулойское.
Оставляя справа высокую и красивую боевую башню поселения Пуй, дорога петляет по ущелью, повторяя изгибы речки…
И, наконец, чудо! Словно ниоткуда вырастают из скал башни Вовнушки. Завороженные туристы хватаются за фотоаппараты и долгие минуты слышны лишь их восхищенные возгласы. Большинство поднимается наверх, хотя и есть предупреждающие знаки, что нельзя залезать наверх, разжигать костры и прочее. Лично я за то, чтобы был строгий запрет на подъем. Каждый турист (а их тысячи – летом) сбрасывает вниз камешек, кусочек сланца. Таким образом, тропа становится ложбинкой, по которому начинают струиться потоки дождевой воды, с предугадываемыми последствиями.
Вовнушки хороши и когда смотришь снизу!
В районе Вовнушки есть две беседки с мангалами. Раньше они стояли очень неправильно, под самими башнями, портя вид, но теперь, после многих замечаний, их перенесли подальше, к речке. Было бы идеально унести их еще дальше, но, зная ингушские реалии, остается лишь признать этот вариант.
После Вовнушки начинается обратный путь в «Армхи».
Повторяюсь, это самый популярный автомобильный маршрут.
Из пеших маршрутов самые востребованные: «Армхи» – Столовая гора и «Армхи» – Лежгинский водопад.
Если говорить о проблемах посещаемости, то самая большая проблема – привлечение иностранных туристов.
Как мы все знаем, Джейрахский район находится на границе с Грузией и, почему-то пограничной зоной объявлен весь район, целиком. Это означает, что иностранному туристу, желающему увидеть Ингушетию, нужно за два месяца из своей страны обратиться в Пограничное управление по РИ в Магасе и заказать пропуск. Конечно, способны на это лишь самые упертые, единицы. В год, если не считать украинцев и жителей стран СНГ, их бывает крайне мало, несколько десятков человек. Без туристов из богатых, благополучных стран развитие туризма, как отрасли экономики, невозможно. Открытие свободного проезда до Вовнушки и Цори для иностранных туристов тоже задача, которую нужно решить. По российским законам она решаема. Местный муниципалитет или парламент республики должны обратиться в соответствующие органы с просьбой освободить для свободного прохода, проезда иностранных туристов полосу территории района от въездной арки до Вовнушки и Цори. Тогда это будет настоящий туризм.
Р. Цуров,
Джейрах
«Сердало» № 11-12
http://serdalo.ru/3679-volshebnye-gory.html
Октябрь 1990 г. Турист фотографирует башенный комплекс Эрзи
Май 1987 г. Подвесной мост через реку Асса
